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“肠肥脑满之人吃槟榔法”是怎么回事？谁说的？

吴斌

武夷岩茶从古至今有着许多的“铁杆粉丝”，清朝乾隆年间的江南大才子袁枚就是其中之一。

袁枚（－），字子才，号简斋，晚年则号“仓山居士”、“随园主人”、“随园老人”等等，是乾隆年间著名的诗人与美食家，祖籍浙江钱塘（今杭州）。

袁枚在乾隆四年（）即24岁时考中进士，被授为翰林院庶吉士。这庶吉士，通俗了说，就是朝廷里的见习秘书。见习期为三年，到期后进行考核与考试（当时称“散馆”），而后再做进一步的任命。这位袁大才子，没有好好的学习满文，“散馆”时满文不及格，因而没能留在“中央”，于乾隆七年（）外放江苏，先后担任溧水（溧水区）、江宁（江宁区）、江浦（浦口区）县令。

乾隆十四年（），袁枚父亲去世，聪明的袁枚趁丁忧之机，以赡养母亲为名辞官到南京定居，此时的袁枚才34岁。之前袁枚在江宁任县令时，袁枚就“前瞻性”地购买了当时已基本废置了的江宁织造隋赫德的“隋园”，此园即是曹雪芹笔下大观园的原型。袁枚对“隋园”进行改造修整后，便在此园定居了下来，并不无得意地说：

随其高，为置江楼；随其下，为置溪亭；随其夹涧，为之桥；随其湍流，为之舟；随其地之隆中而欹侧也，为缀峰岫；随其蓊（wěng）郁而旷也，为设宧窔（yíyào）。或扶而起之，或挤而止之，皆随其丰杀繁瘠，就势取景，而莫之夭阏（yāoè）者，故仍名曰随园，同其音，易其义。

袁枚的意思就是，我改造园子是顺随着地势与自然而为之，既省事又美观和谐，因此仍然叫“随园”，与原来的“隋园”同音，但意义上是完全不同了。

辞官住在这样的园子里，无羁无绊，优游自在，得意的袁大才子在《杂兴诗》里是这么描绘随园的：

造屋不嫌小，开池不嫌多；屋小不遮山，池多不妨荷。

游鱼长一尺，白日跳清波；知我爱荷花，未敢张网罗。

如此诗情画意、怡然自得，哪里还会想去当官啊。但要维持如此精致、惬意的生活，那是要有本钱的。聪明如袁枚者，自然不会坐吃山空。

那么袁大才子又是怎么创意挣钱的呢？首先，他故意拆掉了随园的围墙，任人随意游玩。如此山清水秀的好去处可以免费游玩，自然吸引了许多前来，这就聚起了很旺的人气。

有了人气之后，袁枚弄出了一个《随园食单》，极力渲染自家私房菜的精妙与家厨烹调水平的高超，激发那些有钱而又热衷于口腹之欲的人们的兴趣，以便挣取餐饮业的高额利润。

事实上袁枚在“吃”上是下了功夫的，他每每在外品尝到好吃的，都要备好轿子设法将别人的厨子接到自己家里来再做一遍这道菜肴，让自家厨子学会这道菜做法的同时，还亲自将这道菜的配料、做法，用文字记录下来，因此说，他的《随园食单》确实是博采众长的。

不仅食物好，袁枚对饮食氛围的营造也极其讲究，每每有食客到来，他都要叫人将餐桌摆到那些应时、应景、优雅、别致的楼台亭榭之处，还安排有美女为之歌舞。随园的饮食生意因此非常的火爆，这第一桶金就让袁大才子挣了个盆满钵满。

袁枚既然是个儒雅的美食家，那就与茶脱不了干系，在这个《随园食单》中，袁枚就刻意安排了一个《茶》篇，其中写道：

欲治好茶，先藏好水，水求中泠惠泉，人家中何能置驿而办。然天泉水、雪水力能藏之，水新则味辣，陈则味甘。

……收法须用小纸包，每包四两放石灰坛中，过十日则换石灰，上用纸盖扎住，否则气出而色味全变矣。烹时用武火，用穿心罐，一滚便泡，滚久则水味变矣，停滚再泡则叶浮矣。一泡便饮，用盖掩之则味又变矣，此中消息，间不容发也，山西裴中丞尝谓人曰：“余昨过随园，才吃一杯好茶。”呜呼！公山西人也，能为此言。而我见士大夫生长杭州，一入宦场便吃熬茶，其苦如药，其色如血，此不过肠肥脑满之人吃槟榔法也。俗矣！

袁枚的意思是：

要沏泡出好茶，先要有好水，但要预备镇江中泠泉与无锡惠山泉这样的好水，普通人家又如何能够沿途建造专门的驿站，来运送这远方的好水呢。然而天然的山泉水、雪水等好水，储藏一点是没有问题的。水太新鲜反而会有一点“硬”味，适当的陈一陈就会变得甘甜。

茶的收藏方法，须要先用小纸包将茶包好，每四两左右一包放在底部装有石灰的坛子里，每十天左右更换起到干燥作用的石灰。坛口要用纸盖扎紧，否则漏气受潮，茶就会变色、变味，甘、香全失。

烧水时宜用穿心罐（一种沏茶烧水的陶罐）与猛火，当穿心罐内的水一开，便立即冲泡，开太久则水味就会变坏，停开再泡，则茶叶会上浮在表面。茶一泡好就要品饮，用盖碗盖久了，茶味也会发生变化，这其中的奥妙，真是刻不容缓，需要精准把握，才能恰到好处。

山西裴中丞（相当于巡抚的官职），曾经对人说：“我昨日经过随园时，平生才算品到了一杯好茶。”哎呀！裴中丞可是山西人哪，却能有如此的感言。而我们杭州籍的士大夫们，从小生长在茶乡，一入官场，就喝那种熬煮得很浓的茶，味苦如药，色重似血，这与那些肥头大耳、腹鼓体圆之人吃槟榔的方法又有何异？俗啊！

从以上这些对茶的收藏、用水、沏泡、品饮等等的要求与评论来看，袁枚不仅嗜茶如命，而且对与饮茶相关的各个环节，都相当的讲究，容不得有一点的瑕疵而玷污了茶的清雅。

袁枚善于创意，由于他既好吃又爱茶，很自然的就将这两者有机地融合了起来，发明了许多茗菜、茶膳，《随园食单》中就记载了不少这样的茶制食品，颇有特色。如有关“面茶”的记载：“熬粗茶汁，炒面兑入，加芝麻酱亦可，加牛乳亦可，微加一撮盐。无乳则加奶酥、奶皮亦可。”还有所谓的“茶腿”，就是用茶叶熏过的火腿，肉质火红，味道鲜美而带有茶的清香，真是令人垂涎呐。

以上种种，均说明袁枚这个“吃货”对茶的研究是颇为深入的。然而在很长一段时间里，袁枚对武夷茶的印象是颇为不佳的，用他自己的话来说就是：“余向不喜武夷茶，嫌其浓苦如饮药。”意即我向来都不喜欢武夷茶，嫌它浓烈苦涩如同喝药一般。他还在《武夷试茶》诗中写道“我来竟入茶世界，意颇狎视心迥然”，意即我来到武夷山，竟然是进入了茶的世界，但内心却颇有对武夷茶的轻视之意，觉得武夷茶盛名之下其实难副。

然而我们在开篇时就说袁枚是武夷茶的“铁杆粉丝”，那么这又是怎么回事呢？想知道就